Начало 2017 года ознаменовалось рядом перестановок в мире моды. Дом Chloé распрощался с Клэр Уэйт Келлер и объявил о назначении на пост креативного директора Наташи Рамсей-Леви, до сих пор возглавлявшей линию женской одежды Louis Vuitton. В свою очередь, Клэр Уэйт Келлер пришла на место Риккардо Тиши в модный дом Givenchy, став первой женщиной – креативным директором в истории парижского бренда. По слухам, сам Тиши возвращается в Италию (Versace?), что не мешает ему выпустить новую версию кроссовок Nike Air Max 97 для спортивного бренда Nike. Буквально на днях руководство дома Jil Sander объявило о завершении договора с Родольфо Пальялунга. Поговаривают, что это место займет Люси Мейер, имеющая опыт работы в Dior, но на данный момент информация не подтверждена…
После относительного затишья такая активность выглядит киношным экшеном! На самом деле, аналитики считают сложившуюся ситуацию отражением больших проблем, накопившихся в мире престижных модных брендов. В журналистский обиход уже вошло слово «коллаборация», обозначающая разовое сотрудничество бренда и известного дизайнера или же двух брендов без «оформления долгосрочных отношений». Может быть, будущее именно за такими формами сотрудничества? Звездные дизайнеры недешево обходятся модным домам в то время, как даже сектор роскоши вынужден урезать свои расходы. Поэтому впереди нас ждут новые форматы, что не исключает традиционных контрактов.
В 70-е годы прошлого века на примере Ив-Сен Лорана и Пьера Берже мир моды оценил эффективность тандема «звездный дизайнер/талантливый менеджер». Такой бинарный подход долгое время считался идеальным, но сегодня руководство брендов ищет новые пути. Например, вице-президент группы Fast Retailing (Uniqlo, Helmut Lang, Theory...) Эндрю Розен выбрал следующую стратегию: он привлек к сотрудничеству в качестве редактора-резидента Изабеллу Берли, главного редактора популярного британского журнала Dazed & Confused. В свою очередь, editor in residence обеспечила связь с Шейном Оливером, главным дизайнером американского бренда Hood by Air, с целью создания капсульной коллекции для марки Helmut Lang. Господин Розен считает такой формат наиболее успешной стратегией ротации дизайнеров - в любом случае, дизайнеры не работают более пяти лет в одном модном доме.
«На самом деле, такой прием, как назначение человека со стороны, существует уже давно, - утверждает Анн Рафаэль, руководитель отдела люкса, моды и ритейлинга в кадровом агентстве Boyden. – Например, Карин Ройтфельд считалась музой дома Gucci уже в период сотрудничества дома с Томом Фордом, она помогала в принятии решений, в организационных моментах, оставаясь при этом «снаружи». На сегодняшний день меня поражает и восхищает стирание границ во всем мире моды. Самым впечатляющим примером является коллаборация между домом Louis Vuitton и Supreme - брендом, выпускающим скейтборды. Сегодня люксовый сектор не может оставаться в неприступной башне из слоновой кости, он находится скорее в доме на краю улицы...»
Можно ли рассматривать сегодняшнюю ситуацию, как конец эпохи звездных дизайнеров? «Скорее, это конец единой и негибкой модели. Руководство само должно управлять рабочим ритмом своих компаний – для нормального развития необходимо все: и этапы работы с дизайнерами, что, как правило, приводит к резким переменам и даже организационным сложностям, и этапы спокойствия и стабильности с большим количеством коллабораций, - считает Анн Рафаэль, - Мы также наблюдаем смену поколений среди руководства: если директору компании лет 40, у него более спокойное отношение к имиджу и цифровым технологиям, в том числе, к вопросу о стирании границ. При этом не следует строить иллюзий – идея коллективной работы не имеет ничего общего с гуманизмом. Это бизнес».
